ذكريات بنغازي

كتبه ألدريكو تيجاني ، نشر في مجلة l'auto italiana مايو 1941

رابط المقال من المصدر باللغة الإيطالية

تحميل المقال بصيغة بي دي إف

المقال المترجم :

ذكريات بنغازي

-------

يجب أن تسامحني أيها القاريء ، إذا تأثرت عند الحديث ، عندما يتعلق الأمر ببنغازي .

يبدو الأمر كما لو أنك تسمع عن حب قديم لي.

فبيني وبين بنغازي نوع من العلاقة الغرامية الشخصية بما تعنيه الكلمة.

وهذا يعني علاقة حنان وارتباط عاطفي و انسجام في الذكريات العزيزة.

ربما لا تعرف - ومن المناسب أن أقول لك ، لتبرير هذا الولع الرومانسي - أنني عشت هناك لمدة ثلاث سنوات ، من 1912 إلى 1915 ؛ ثلاث سنوات صعبة ومحبوبة في نفس الوقت ، ثلاث سنوات من الأوقات الصعبة , والقاسية وإلى حد ما المليئة بالمغامرات لغزونا الأول ؛

ولهذا السبب ، تعرفت عليها جيدًا ، مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​البيضاء وما زلت أتذكرها كما كانت في تلك الأيام البعيدة والغامضة.

فقيرة ، مهملة ، و مباركة أتذكرها ، تتألق بالبياض في الشمس العظيمة التي اشتعلت فيها النيران في سماء زرقاء رائعة.

على شواطئ البحر الأزرق المتموج بعنف ، والذي كان يؤطر الرصيف التركي القديم بقمم رائعة متلألئة ، ممتد بشكل يائس لحماية حوض الميناء الذي تناثرت فيه حطام السفن.

كانت السفن خارج المرسى ، لكن المجدفين السود الأقوياء عرفوا طريقة توجيه القوارب وسط تأرجح الأمواج ، عبر التلال التي صفعتها كواسر الأمواج ، وأخذ الممر ، بين رأس فانوس المنارة ورأس جليانا ، وصولاً إلى الأرصفة الخشبية الكبيرة ، في مكتب الجمارك وبجوار إدارة الميناء .

في الخلف ظهرت المدينة ، كثيفة البيوت البيضاء ، في كتل مقطوعة بواسطة الأفنية المربعة ، والشرفات المستطيلة ، والساحات المعينة *نسبة إلى المعين ، الشكل الهندسي *،

من خلال الأخاديد الرقيقة للشوارع ، والقلعة المحاصرة ذات الأبراج المنهارة ، و التي بناها السلطان القديم عبد المجيد مع أسوارها الضخمة ولكنها ليست ذات رهبة ، ومدافعها الشرسة ولكن الصدئة ،

بدا أن الأتراك يحترمونها ـ ولكنهم حققوا نتائج أفضل بكثير مع ثكنات البركة الصفراء الجاثمة ، والتي أقيمت خلف السبخة ، بالقرب من قرية سيدي داود الخلابة.

(كانت تلك هي محطتنا الأولى ، بعد الإنزال ، مساء يوم 19 أكتوبر 1911 ، ثم بقيت خارج الأسوار الحدودية التي أغلقت بنغازي ، ولكن داخل خط البيوت والحصون الصغيرة ، من حصن جليانا إلى حصن الكاستيلاتشيو ، من حصن روما إلى حصن الفويهات ، من الحصن الارتوازي إلى حصن بستان النخيل ، تراقب المدينة ضد السهل الغادر)

القباب المنخفضة للمرابطين والنصب الجنائزية وشواهد القبور متلألئة على تلال المقبرة ، في حي اخريبيش

يسيطر تل آخر على الساحة الكبيرة ، والذي ربطها باسمه: جبل الملح الترابي الرمادي ، والذي يبزغ وسط البراريك التي كانت مأوى لقواتنا.

وهذا الذي هو اليوم شارع روما الرائع يظهر لي مرة أخرى كممر بسيط بين جبانتين عربيتين أخريين ، والتي لا تنتهك حرمتها على الرغم من عدم استخدامها ...

في ساحة أخرى ، عند مدخل طريق سيدي الشابي القذر والصاخب ، سيطر الجامع الرئيسي ، الجامع الكبير ، بقبته الخضراء وبرج المئذنة. وبجانبه كان يوجد مبنى البلدية ، الوردي، وانتشرت حوله المقاهي الصغيرة ، بينما ،على بعد خطوات قليلة ، يفتح الأنبوب المظلم لسوق الظلام ، السوق المغطى.

نتانة وفوضى في شارعين متقاطعين وفي مجموعة من المحلات البائسة ، مفروشة بالحصير والسجاد ومحشوة بأشياء غير متجانسة وبضائع باهظة ونعال وأرجيلة وأحزمة الخرطوش والخيل.

دروع وريش نعام ، مجوهرات وبطانيات ، أحذية وأدوية ، قبعات ووسائد ،

تندفع الحشود في هذا المكان الحار الرطب النصف مضاء ، ثم تعاود الظهور مندفعة في ضوء كامل ، في متاهة الشوارع والأزقة ، على الأرض ذات النتوءات.

التراب ، الحجارة أو الرمل ، مع مطبات وحفر ، مبللة بالنفايات ، بين لسعات الذباب الشرس ، والأولاد الوقحين ، والرعاع الذين يرتدون الخرق، والذين يصعب وصفهم . بين مجيئ وذهاب للحمير التي تهرول وتقطر من البراميل وتطوف بالمياه المريبة.

حشد مختلط من العرب والزنوج ، واليهود ، واليونانيين ، والمالطيين ، في مزيج من المعاطف البيضاء والستامبولين الأسود * الستامبولين لباس مع الطربوش ، كان يمثل جزءًا أساسيًا من الزي الوطني العثماني * من سترات متعددة الألوان ، من عباءة زرقاء ، من شالات الحرير ؛ في مزيج غير متناسق من الرؤوس المحلوقة والوجوه الملتحية ، في زوبعة من الشخصيات والإيماءات ، في ضجيج من الأصوات المثرثرة ، حيث كان صوت المؤذن ، الهيراطيقي على شرفة المئذنة ، يرنّم من وقت لآخر.

حلاقون ، نحاسون ، إسكافيون ، اصطفوا في مفترق طرق وزوايا ، أصحاب دكاكين يجلسون على عتبات المباني الصغيرة، وجوه الآباء ، وجوه الشياطين *يقصد وجوه الأطفال الأشقياء أو كما نقول نحن الشواطين*.

هنا الزاوية السنوسية ، عرين رجل مقدس ، مدرسة قرآنية ، مسجد.

أزقة ضيقة وبيوت صغيرة وبيوت صغيرة ذات أبواب مظلمة منخفضة ومشربية سميكة على النوافذ ، وأيدي فاطمة *يقصد الخميسة* وقرن الغزلان لصد العين الشريرة ، وفي كل مكان رائحة المسك الحادة ، عبقة ومثيرة للغثيان.

إلى الاسفل ،، إلى الاسفل. كانت الشوارع تؤدي إلى البحر ، أعلى الشاطئ وحول المنارة ، أو تنتهي في ساحة الفندق المبهرة والقذرة .

ثم انطلقت الطليعة في بستان نخيل الصابري ، المليء بالآبار وعبثا بالكثبان الرملية.

وتجمع هناك ، السود اللامعين والرائعين بالبؤس المجيد ، وأكواخ القش للقرية السودانية ، حيث كانت السيدات السود البائعات الحفاة يتنقلن كملكات ذات هيبة.

ما بعد ذلك، فإن السهل الصخري والجرداء ينفتح ، مقفر وشاسع ، تحترقه الشمس ومع ذلك هنا وهناك مليء بالأخضر بأشجار النخيل وحدائق الخضروات وحدائق الزهور والفواكه ، وأشجار الزيتون والكروم والبقوليات والقمح ؛

كما هو الحال في ما يسمى بحديقة البركة الإنجليزية (Giardino Inglese della Berka) وكما هو الحال في مزرعة البعثة التبشيرية لجوسيبيني في واحة الفويهات ، وجهة نزهات ما بعد الظهر الصادقة ، خلال ساعات غروب الشمس الفخم المتلاشي في السماء ذات اللون الأزرق النيلي والأرجواني ، بين السحب المخملية والذهبية.

في المساء ، تحت بريق النجوم المبهر أو في ضوء القمر الخافت ، يا له من سحر غريب في الشوارع تميز به الكياروسكوري العنيف *الكياروسكورو ، الجَلاء والقَتَمَة ، هو مصطلح فني يشير إلى التدرج بين الضوء والظلام. وهي تقنية تعتمد على الاستخدام الأمثل للضوء والظلال لتكوين الشخصية المطلوبة بدقة عالية جدا. * بين البياض اللبني والظلام السحيق ، في تلاعب اللمعان الفضي مع الظلال الخام المفاجئة ، في الهالات المتعرجة والدرابزين الحديدي ، في إسقاط القضبان والحواجز الحديدية ، في الإطالة الرائعة للأفاريز البارزة من قمم الجدران المنخفضة ، من حواف الشرفات ، التي نبح خلفها الكلاب بشراسة ، مصدرة ضوضاء جهنمية توقض ..المنازل النائمة!

ثم ، في خضم الصمت ، رنّت الأنغام الأنثوية للطقوس (الفانتازيا) على إيقاع الدربوكة. أو صراخ الندّابات المرير في المراثي الجنائزية الذي كان مؤثراً ، حزيناً ، مؤلماً ، وكشف تجويف الباب النصف مغلق عن نساء مجنونات يصرخن كالساحرات في التريجيندا* التريجيندا لقاء ليلي للسحرة يتم خلاله ، وفقًا للأساطير الشعبية ، أداء رقصات هلوسة وشريرة.*

من هنا ، في الحي الأوروبي ، دق بيانو السينما نوتاته الموسيقية المؤثرة وأغنية من حفلة في المقهى ناحت بأبياتها الجريئة.

من هناك ، في الأحياء العربية ، رنمت أصوات المرابطين في الزوايا والتف الوركين المرنين في الرقص الشرقي للمبروكة ، بين بهجة واستهزاء حشود المسلمين ؛

انفجرت الصرخات المحمومة لطقوس الزفاف من الأفنية وسمعت من التعرجات البعيدة لأكواخ القش أصداء هدير الطبول والجوقات الطقوسية للمحاربين من الزنوج ، وهم في حالة سكر برائحة المسك ونبيذ كيانتي * نبيذ كيانتي يصُنع في منطقة كيانتي وسط توسكانا *.

***

الذكريات التي تعود والحنين الذي يرتجف داخل الروح.

تراكمت السنوات في ذكرى عهد سعيد ، وبنغازي موجودة دائما ، بيضاء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

لكنها لم تكن دائماً نائمة ، ولم تستنزف نفسها في مسرات البومة الليلية:

لقد كانت تعمل بقوة ، واندفاع. لقد غيرت إرادة وحماسة المستعمرين الإيطاليين وجه البلاد.

أما أنا فلا أعرف هذا الوجه الجديد. لقد بقيت وفياً للبلدة القديمة في تلك الأيام البعيدة ، والتي كانت بالفعل تتمتع بمكانة العاصمة.

لكنها كانت عبارة عن مجموعة من الأكواخ المزروعة على طرق ترابية ورملية.

رأيت شارع زوارة مرة أخرى ، زقاق فقير كنت مألوفًا ومرحبًا بي لأن منزلي الصغير كان مصطفًا فيه: غرفتان ومخزنان حول فناء صغير.

إني أرى مرة أخرى في تلك الأزقة الناعمة ، مجيء وذهاب السكان الأصليين المبهرجين وبين هرولة الحمير مع براميل (الميّا) الصابري والفويهات.

في شارع إيطاليا ، كام يقف نادي روما ، حيث قام الكابتن جيانوني قاتّي (هو اليوم ، ولبعض الوقت ، جنرال) بتنظيم فرقة غريبة من زملائه الجنود. وكذلك أعطى الجنرال كورسيلي بضع جولات إلى طاولة البلياردو ،

في الخارج ، تجول الرائد بونجيوفاني والكابتن دو ، رئيس الأركان ، يتحدثان.

الجنرالان الآخران اللذان قاما بإنشاء المجموعة الأولى العسكرية البنغازية لقد مات كلاهما ، قبل أيام قليلة.

على طاولة زاوية صغيرة. كان الجنرال بريكولا ، حاكم برقة ، يلعب الورق مع حاكم المستعمرات المستقبلي الذي كان آنذاك الصحفي كورادو زولي ، بينما كان جالسًا على طاولة قريبة: مسؤول بلدي يحتسي شرابه ، الذي يطلق عليه اسم جوزيبي داودياس ، والذي أصبح فيما بعد حاكماً لإريتريا.

واحد آخر في المقهى يدخن السيجارة والذي يشغل الآن منصب وزير إفريقيا الإيطالية ، أتيليو تيروزي ، الذي كان نقيبًا في كتيبة العسكري الإريترية ؛

وفي وقت آخر القبطان الملتحي للمشاة 68 ، أخيل ستينيو ، الذي يرقد اليوم ، جنرال وحاصل على الميدالية الذهبية ، في مقبرة مونفالكون.

... الويل لي إذا أردت أن أذكرهم جميعًا ، لكنك تفهم الآن أن لدي سببًا ما لتذكير نفسي ببنغازي القديمة ، وربما أرغب في رؤيتها مرة أخرى.

لكنك ترى كيف أن القدر ساخر. منذ ذلك الوقت سافرت إلى نصف العالم ، وحتى حوض البحر الأبيض المتوسط ​​لمست كل شيء تقريبًا ، ونزلت إلى مصر وتونس ، أي على أطراف ليبيا ؛ لكنني لم أعد إلى ليبيا ولم أر بنغازي مرة أخرى.

سوء حظ وخيبة أمل ، خاصة الآن ، إذا فكرت في الأحداث الأخيرة *أعتقد يقصد أحداث بدايات الحرب العالمية الثانية* . .

أولديريكو تيجاني